Перво-наперво оставляем дома маленьких детей и начинающих дайверов. И
тех и других — для их же безопасности и во избежание разочарования.
Любой местный маршрут минимум наполовину состоит из технически сложных
погружений. Сильные подводные течения — фирменная марка мальдивского
дайвинга — заставляют попотеть даже опытного морского волка.
На Мальдивах течение нередко так разбрасывает группу, что у
дайв-гида нет возможности контролировать всех участников, и тут уже
рассчитываешь только на себя и партнера-бадди. По умолчанию на островах
принята договоренность: если пара ушла в отрыв, остальные продолжают
движение. Даже если группа маленькая или сопровождают ее два гида, риск
потеряться все равно есть. Так что и с сертификатом Open Water Diver, и
тем более без сертификата безопасней поехать на один из местных
курортов и нырять там на дайв-сайтах, лучше всего — в компании
инструктора, выполняющего роль бадди.
Но и на сафари можно получить удовольствие от открытой воды,
если не жадничать и ограничить программу «легкой нырялкой». Тем более
что, перемещаясь от атолла к атоллу, яхта минует десятки островов
(необитаемых), деревень и курортов, то и дело выгружая пассажиров на
прогулку или пикник на пляже. Ну а если не забыть и о рыбалке, то
понятно, что на сафари несовестно сагитировать и совсем «сухопутных»
друзей, предпочитающих любоваться морскими глубинами разве что в
фильмах Кусто.
Снаряжение
Что паковать в дайверскую сумку? Если вопрос о покупке
снаряжения еще в силе, решить его выгоднее именно на Мальдивах. Цены в
магазинах Мале ниже московских на 20%, а в мальдивском дьюти-фри — так
и на все 30.
Идеальный вариант — неопреновый монокостюм толщиной три
миллиметра с длинными штанинами. Плотнее вроде бы ни к чему —
температура воды на глубине 15-30 метров здесь круглый год 28°C, а
время погружения не превышает часа. К костюму непременно нужны крепкие
боты и хотя бы самые обычные перчатки: в некоторых случаях не обойтись
без троса.
Обязательны также компас, специальный компьютер, бокс для фото-
и видеокамеры (достать его на месте довольно сложно), сильный фонарь
для ночной фотосъемки, маркерный буй. Буй на островах — предмет первой
необходимости: невозможно предсказать, где тебя вынесет на поверхность
и как наглухо скроет от сопровождающей лодки. На любом сафари-боте
буйки есть, но не всегда по числу участников, так что лучше обзавестись
собственным. Вероятно, полезны будут крюки на веревках — для крепления
на рифах, когда нет уверенности, что сумеете совладать с течением.
Для тех, кто плавает медленно и может отстать от группы,
неплохой вариант — подводный буксировщик. На яхте, скорее всего, есть
хотя бы один, но станет ли он вашим? А вот средства связи — сотовый,
переносная рация, — пожалуй, и не нужны. На Мальдивах привыкли
отыскивать и собирать дайверов с довольно протяженных участков, и не
было случая, чтобы кого-то забыли.
Время и место
Для дайв-сафари на Мальдивах не бывает неудачных периодов.
Самыми дождливыми до недавних пор считались июнь и июль — месяцы
юго-западного муссона. Но в последнее время глобальное потепление
доносит и сюда свои сюрпризы: ноябрь и декабрь 2006 года по уровню
осадков обошли летний сезон дождей! А потому — можно ли загадывать?
Однако муссоны — юго-западный (с мая по сентябрь) и
северо-восточный (с ноября по апрель) — влияют на миграцию подводной
живности. Манты и китовые акулы предпочитают курсировать близ восточных
островов архипелага в юго-западный муссон и неподалеку от западных — в
северо-восточный. Впрочем, поскольку маршруты сафари обычно круговые,
то шанс увидеть этих красавцев одинаков практически в любое время года.
Важнее другое. Дождливым летом идет буйное размножение планктона, и
видимость бывает хуже обычной. Но зато обилие еды выманивает из глубин
множество морских жителей, в том числе стаи сероперых акул и
рыбу-молот. С ноября течения набирают силу, видимость улучшается, и
наступает отличное время для глубоких погружений и дрифта. Впрочем, на
видимость в океане и перемещение его обитателей лунные фазы влияют не
меньше, чем муссоны. Поэтому учесть все факторы и составить идеальную
программу сафари довольно трудно, многое все же зависит от удачи.
Самые популярные маршруты проложены между южными атоллами Ари,
Фелиду и Мулаку, где рифы меньше всего пострадали от теплого течения
Эль-Ниньо. В 1998-м этот «малыш» принес ураганы Южной Америке,
наводнение — Японии и Индонезии и тяжелую болезнь — рифам Индийского
океана. На юге архипелага восстановление колонии полипов идет быстрее,
там и курсируют почти все дайверские яхты, а их на островах около
сотни.
Сафари-бот на Мальдивах — это целая «эскадра» из
комфортабельной яхты, лодки-дони, где хранят дайверское оборудование и
компрессор, и маленькой моторки-динги для хозяйственных нужд и разведки
на местности. Яхта целиком отведена под размещение и отдых участников
сафари, каюты занимают несколько палуб. Венчает эту пирамиду сандек с
навесом и диванчиками по периметру — там загорают, а в спокойные ночи,
в штиль, даже спят. Иные яхты весьма вместительны и напоминают скорее
отель с комфортабельными номерами. Но многочисленной группе сложнее
почувствовать себя командой. К тому же в ее состав могут попасть
дайверы не только разных национальностей, но и разной опытности, а
потому есть риск, что для профи сафари будет скучноватым, ведь они
вынужденно станут подстраиваться под усредненную программу большинства.
Дайв-клубу или компании друзей проще зафрахтовать маленькую
яхту. Не беда, что часть кают не балует простором, — в тесном кругу и
плыть душевнее, и программу согласовать проще, и погружения интереснее.
Если вообще непринципиально, на чем плыть и с кем нырять, можно
сэкономить, присоединившись к иностранному фрахту, — европейцы
предпочитают яхты экономкласса, где не только телевизор один на всех
(если есть), но и душевая — одна на две каюты. Дайв-гиды на мальдивских
яхтах чаще местные, иногда мальдивец и европеец работают в паре. Язык
общения — английский. Погружения совершают с дони: дайверы встают вдоль
бортов и одновременно широким шагом заходят в воду, что дает
возможность группе не потеряться на спуске.
Под водой
Программа сафари обычно включает три погружения в день, но в
сумме дайвов может быть меньше, чем запланировано. Ничего не поделаешь
— Индийский океан менее предсказуем, чем аквариумное Красное море, и
переход от одного сайта к другому в отсутствии штиля может занять порой
на три часа больше обычного. Если дайвер предпочитает нырять в
напряженном режиме, можно выбрать сафари с маленьким охватом
территории, благо в дайв-сайтах недостатка нет. Но, откровенно говоря,
Мальдивы не то место, где стоит гнаться за количеством.
Распорядок дня на яхте традиционный. По сигналу рынды ранний
подъем, инструктаж и кофе на скорую руку, первое погружение, завтрак,
второе погружение и т. д. Дайв-гид должен не только обрисовать план
погружения, но и определить, готова ли к нему группа (что, кстати,
мальдивцам сделать бывает нелегко — свою адекватность после посиделок
за полночь лучше оценивать самому). Второй немаловажный момент —
проверка оборудования и надежное закрепление на себе всех дайверских
приспособлений. Под напором течения думать о съемном объективе
фотокамеры уже не с руки, тут бы маску с лица не сорвало.
Покоряя вершины Мальдивского подводного хребта, не зазорно
вообразить себя альпинистом: поднимаясь над водой, некоторые из
коралловых рифов образуют атоллы — Лаккадивские, Мальдивские и Чагос.
Но в отличие от скалолазов дайверам мало просто ступить на вершину, им
нужно всесторонне ее исследовать.
В этом смысле интерес на Мальдивах представляют тилы (thila) и
канду (kandu). Тила — плоская верхушка рифа на глубине 10-20 метров,
кишащая всевозможной живностью. В условиях сильных течений непросто
осуществить спуск точно на плато, не промахнувшись и не унесясь в
океан. Здесь нужны высокая скорость снижения и немалая доля везения.
Тот, кто все-таки в цель не попал, потом долго выгребает против
течения. Если же все прошло удачно, можно закрепиться на рифе и
наблюдать за кормежкой здешних обитателей и охотой пришлых хищников, а
насмотревшись, позволить течению нести себя мимо коралловых стен. Во
время смены лунных фаз поток может быть таким сильным, что группу
проносит мимо нескольких тил! Где всплывешь после такого пробега, и не
угадаешь.
Да и всплыть-то — задача сама по себе непростая. На тилах то и
дело попадаешь в водоворот и, несмотря на поддутый жилет и отчаянное
махание ластами, вынырнуть из такой «центрифуги» очень сложно. Многих
дайверов Мальдивы захватывают этим опасным аттракционом чуть ли не
больше, чем всеми подводными красотами. Самая известная из тамошних тил
— Maya Thila, охраняемая морская территория на атолле Ари. Диаметр
плато всего 30 метров, а гроты и пещерки буквально напичканы всякой
хищной живностью. Сильных течений тут нет, и ныряльщики любят навещать
Maya Thila по ночам, в разгар акульей охоты.
Другое испытание дайверского пилотажа — канду, или каналы между
атоллами. Во время прилива вода из открытого океана устремляется сюда,
увлекая за собой стаи мелких рыб. Акулы и барракуды тут же строем
возникают перед входом в канал, служа в свою очередь приманкой
любопытным дайверам. Тех хлебом не корми — дай повиснуть у края канду и
пощекотать нервы волнующей близостью крупных хищников, утешаясь тем,
что человек для них биологической пищей не является, и в особо острые
минуты сомневаясь, знают ли об этом сами акулы.
Когда течение меняет направление, количество живности в канале
резко убывает, но дайв-гиды осведомлены об этом и умеют поймать нужный
момент. При спуске на канду следует спикировать в открытый океан как
можно ближе к краю канала и не позволить течению втянуть себя внутрь —
дрифт лучше оставить напоследок, вдоволь нависевшись на краю и
налюбовавшись рыбьей тусовкой. Мощь потока внутри канала подхватывает и
уносит от начальной точки на три — пять километров, временами снова
норовя поиграть в водоворот. Один из самых популярных канду — Embudhoo
в заповеднике Эмбуду атолла Южный Мале.
Технически насыщенный дайвинг — большой плюс Мальдив, но не
главный. Сюда приезжают, чтобы восхищенно созерцать опасную красоту
мощных океанских созданий — акул и мант, скатов-орляков и иглохвостов,
барракуд и многих других. Их не просто можно иной раз увидеть на
атоллах — на дайв-сайтах их нельзя не встретить, а за время сафари
некоторые успевают и надоесть. Как ни странно, в первую очередь это
относится к красавцам мантам. На каждом атолле есть свои точки, куда
гигантские скаты подплывают к рыбкам-чистильщикам для гигиенических
процедур — и заодно позируют перед камерами дайверов. Самая близкая к
Мале «станция очистки» расположена недалеко от курорта Paradise Island.
Вообще подводные обитатели атоллов не перестают удивлять
опытных ныряльщиков своим спокойствием в присутствии людей, и в этом
заслуга местных дайв-центров. Они делом воплощают принципы
«дружественного дайвинга» и призывают к тому же своих клиентов: не
беспокоить морских жителей даже случайными прикосновениями и ни в коем
случае не разрушать хрупкие рифы.
По счастью, большинство представителей мальдивской флоры и
фауны способны себя защитить, а до некоторых не так-то просто и
добраться. Мечта дайвера на Мальдивах — встреча с крупнейшей из акул,
китовой. Она же и самая безобидная в своем семействе, так как пищей ей
служит исключительно планктон. Опасность представляет разве что
случайный удар ее плавника, ведь вес этой огромной рыбины может
достигать 12 тонн. Серые, черные, белоперки и акулы-няньки — не такая
уж редкость, но встреча с китовой акулой (даже там, где ее высокая
вероятность подтверждена тысячей очевидцев) — большая удача. Еще одна
капризная красавица и столь же желанная для ныряльщика «добыча» —
рыба-молот. Обитают «молотки» довольно глубоко и на промысел выходят по
ночам. И, пока они где-то там заняты охотой, дайверы замирают в
открытом океане на глубине 30 метров и терпеливо всматриваются во тьму.
Одна из самых известных точек наблюдения за этими представителями
акульего племени — у атолла Ари.
Кроме дайвинга
Дайверы, как и прочие существа, предназначенные для жизни на
суше, испытывают время от времени законную потребность хотя бы
потоптаться на ней. И Мальдивы этому нисколько не препятствуют! Первая
вылазка с корабля происходит обычно день на третий, когда самая острая
жажда ныряния уже утолена. Островов в архипелаге больше тысячи, около
70% необитаемы, но каждый кому-нибудь да принадлежит. Официально вся
мальдивская суша — собственность государства, передаваемая во владение
компаниям и частным лицам, а фактически — продаваемая и легко меняющая
хозяев. Самовольная высадка на остров чревата штрафом — здесь принято
предупреждать о визите и платить гостевую пошлину (от 2 до 30 долларов
с человека), даже если причалили просто размять ноги.
На острове-курорте временные гости вправе искать любых
развлечений, лишь бы оплатили счета и покинули берег в условленное
время. Яхты редко выбирают «жертву» среди скромных отелей, предпочитая
ресорты с хорошим набором ресторанов и анимацией. Конечно, сервис для
дайверов не самоцель, но после усиленного закармливания рыбой в кубрике
корабля лазанья и ресторанная сервировка доставляют такую искреннюю
радость, какую мало кто из обычных путешественников испытывал. Однако к
чести дайверов надо сказать — после таких визитов им и в голову не
приходит поменяться местами с сухопутными туристами. С некоторым
высокомерием и жалостью даже взирают они на своих оседлых собратьев и с
чувством глубокого удовлетворения — на расценки отельных баров: пусть и
дорог на российский пересчет алкоголь на яхте, а все дешевле, чем на
курорте!
Необитаемые острова при ближайшем рассмотрении не такие уж
безлюдные — почти наверняка на большинстве из них есть смотритель. Это
ведь только на картинках прибрежный песок всегда безупречно чист, а на
деле его усердно замусоривают океан и древесная листва. Вот и нужен
кто-то, приводящий пляжи в божеский вид и заодно следящий, чтобы гости
увозили с собой остатки пиршеств. Пикник организует команда яхты, делая
это непринужденно и мастерски! Стол создают прямо из песка, которому
искусно придают форму гигантской рыбины, со светом луны и звезд
соперничает свет зажженных свечей, и шорох волн тонет в нарастающем
гуле барабанов.
Если в команде есть умеющие по-настоящему танцевать мальдивский
бодуберу, а такое иной раз бывает, робинзонам гарантированы сильнейшие
впечатления. Мальдивцы — народ скорее меланхоличный, но в этом
проафриканском танце, который исполняют полуобнаженные мужчины под бой
больших барабанов, они проявляют недюжинный темперамент. После такой
экспрессии дайверам ничего не остается, как сымпровизировать дискотеку
в стиле всех прошедших годов и отойти ко сну тут же, под сенью пальм.
Поездки на обитаемые острова взывают к сдержанности. Если
жителей столицы давно не удивишь наготой, провинциалы, как обычно и
бывает, — люди консервативные. В островных деревнях мастерят лодки,
рыбачат и вялят рыбу — неспешный промысел немногих живущих там
взрослых. Деревенская молодежь работает на курортах, но при любой
возможности навещает родных. Правда, возможностей мало: отпуска редки и
путь домой зачастую неблизок. В родной деревне подрастают и дети
молодых пап — на курортах разместить семьи персонала просто негде.
Подолгу разлученные пары принимают ситуацию спокойно: на островах, где
супруги большую часть жизни вынуждены проводить порознь, она закреплена
веками. Но одно из ее последствий — самый высокий процент разводов в
мире. Свадьба — не торжество, развод — не трагедия, многие женаты и
замужем не единожды. Но никакие семейные перипетии не мешают мальдивцам
проявлять гипертрофированную ответственность за своих детей и стариков.
|