Informer

Находясь на Утиле, чувствуешь себя как в большом гостеприимном доме, где кто-то постоянно приезжает и уезжает, а хозяева не перестают радоваться гостям

Небольшой остров длиной всего 13 и шириной 5 км под названием Утила можно различить лишь на крупномасштабной карте мира. Это один из островов архипелага Исла-де-ла-Баия, расположенного в Карибском море в 50 км от северного побережья Гондураса, третий по величине после островов Роатан и Гуанаха. Несмотря на свои скромные размеры, а может быть, и благодаря им, Утила занимает достойное место в ряду прекрасных и удивительных мест нашей планеты.

Эхо звона пиастров

Остров стал известен европейцам в начале XVI века, точнее, в 1502 году. Его открыл Христофор Колумб (Cristoforo Colombo, 1451–1506) во время своего четвертого плавания в Новый Свет. Тогда остров населяли индейцы племени пайя, о каннибализме которых великий путешественник сделал запись в своем бортовом журнале. Со временем все население острова было порабощено испанскими завоевателями и вывезено на плантации Кубы или для работы в золотых и серебряных рудниках Мексики. Однако испанцы недолго единолично господствовали в этих краях. В 1638 году на Роатане появляется первая английская колония, а вскоре здесь прочно обосновались английские, датские и французские пираты, занимавшиеся грабежами испанских судов с золотом, серебром и другими грузами из Нового Света. С тех пор Утила на несколько столетий стал перевалочным пунктом, где морские бандиты пополняли запасы воды и продовольствия, чинили корабли и держали рабов, вывезенных с континента.

Так, здесь любил бросать якорь известный английский пират Генри Морган (Henry Morgan, 1635–1688) по прозвищу Жестокий, хотя основная его база находилась в 30 км к северу, на Роатане. Толпы желающих отыскать на этих островах несметные сокровища знаменитого флибустьера не уменьшаются и по сей день. К середине XVIII века с пиратством было покончено, но острова оставались под контролем британской короны. Английское военное присутствие в архипелаге завершилось только в середине 1800-х, когда Утила вошел в состав независимого Гондураса, где и пребывает поныне.

Несмотря на свои малые размеры, Утила далек от однообразия. Базальтовые скалы восточной части острова и семидесятичетырехметровый выступ Пампкин Хилл — самая высокая точка на Утиле — говорят о его вулканическом происхождении. Остров находится на вершине Мезоамериканского рифа (Mesoamerican Barrier Reef System). После австралийского Барьерного рифа это вторая по величине рифовая система мирового океана. 80% территории острова покрыто мангровыми лесами и болотами, защищающими его экосистему от разрушения во время штормов, а в восточной его части затаилось несколько глубоких пещер, в прошлом якобы служивших хранилищем для пиратских сокровищ.

В наши дни остров переживает расцвет активного туризма, и о мрачном пиратском прошлом напоминают разве что названия заведений типа «Капитан Морган» или «Капитан Кидд». Жизнь на Утиле сосредоточена в одноименном городке, расположенном в небольшой лагуне на юго-восточном побережье. Утила — это идеальное прибежище легких на подъем бэкпекеров, путешествующих по миру со скромным бюджетом. Здесь не найти фешенебельных отелей и ресторанов, что делает атмосферу очень демократичной и непринужденной: неважно, как ты выглядишь и чем занимаешься, — можешь просто быть самим собой.

Не так, как в Гондурасе

Несмотря на то, что острова архипелага Ислас-де-ла-Баия уже более 150 лет принадлежат Гондурасу, его жители считают себя не вполне гондурасцами, осознавая уникальность и самобытность своей родины. Да и внешне они другие. В отличие от населения континентального Гондураса, где преобладают испано-индейские метисы, на островах часто встречаются чернокожие потомки когда-то завезенных из западной Африки рабов и мулаты. Ну и, конечно, здесь много предприимчивых людей из обоих Америк: кто-то держит дайв-центр, кто-то работает инструктором, кто-то поваром в мексиканской закусочной. Кстати, в отличие от кухни Центральной Америки, основу которой составляют рис, фасоль, кукуруза и мясо, здесь в большом почете крабы, кальмары, запеченная рыба и фишбургеры.

Добраться на остров можно двумя путями — по морю на пароме с романтическим названием «Принцесса Утилы» из курортного городка Ла-Сейба на северном побережье Гондураса или на небольшом рейсовом самолете по воздуху. На самом острове общественный транспорт отсутствует за ненадобностью. Нет там и автомобилей, исключая служебные. Местное население предпочитает пользоваться велосипедами, мотороллерами и квадроциклами. Остров застроен легкими деревянными коттеджами, поставленными на сваи для защиты от нередких здесь штормов и наводнений.

За несколько дней пребывания на острове моментально обрастаешь знакомыми из разных стран и начинаешь встречать их по несколько раз на дню, проходя или проезжая на велосипеде по главной дороге, идущей вдоль берега. Может быть, потому, что все здесь знают друг друга, преступность Утиле практически отсутствует, и за неделю отдыха я видел полицейского всего один раз. Для такой страны, как Гондурас, это, поверьте, совсем не характерно.

Дайвинг, снорклинг и другие мудреные слова

Идеальные условия для подводного плавания с аквалангом превратили остров в настоящую столицу дайвинга. Дайвингом на Утиле занимаются все, ну или почти все. Те, кто не ныряют с аквалангом, увлекаются снорклингом — плаванием с маской, ластами и дыхательной трубкой над неглубоким рифом — или азартной рыбалкой. Самые ленивые просто наслаждаются лазурной водой Карибского моря и тропическим солнцем на местных пляжах, на которых, впрочем, даже в самый пик сезона не наблюдается сутолоки.

Но все-таки именно дайвинг стягивает сюда народ со всего мира. Остров окружен красивейшими коралловыми рифами, и в его прибрежных водах качаются более полусотни красно-белых буйков, обозначающих места для погружений всех категорий сложности, а теплые воды Карибского моря практически не оставляют шанса замерзнуть даже во время длительных погружений.

Те, кто ещё никогда не имел дела с подводным плаванием, могут не отчаиваться, поскольку на Утиле имеются все возможности, чтобы научиться этому. Почти в каждом из многочисленных дайв-шопов, выделяющихся из массы других заведений традиционным красным флагом с белой диагональной полосой, предлагают услуги по обучению. В процессе учебы приходится корпеть над толстой книгой, просматривать видеоуроки, выполнять специальные упражнения на суше и в воде, проходить тесты, а в конце — сдавать экзамены. Такие жесткие требования оправданы, так как пребывание под водой требует особого внимания и самодисциплины. Зато счастливчикам, прошедшим все испытания, выдается заветный сертификат, открывающий дорогу в совершенно другой мир. А уж посмотреть в водах Утилы есть на что — это и причудливые кораллы самых разных форм, и ажурные подводные растения, и стайки разноцветных рыбок всех мастей. Нередко можно увидеть мурен, морского конька, встретить большую морскую черепаху, степенно проплывающую по своим делам, и, если повезет, мечту любого дайвера — китовую акулу, не опасную для человека.

Жизнь на Утиле не останавливается ни на минуту. С раннего утра и до темноты лодки, нагруженные подводным снаряжением и ныряльщиками, отправляются к красно-белым буйкам, а вечером уставшие, но довольные дайверы собираются в многочисленных кафе и ресторанчиках, чтобы поделиться впечатлениями. Потом наступает время ночной жизни, и берега сотрясаются от громкой музыки и шумных пати. В то же время для желающих исследовать жизнь подводного мира в темное время суток организуются специальные ночные погружения.

Но даже когда ближе к утру громкие звуки вечеринок уступают место тихому шуму прибоя, жизнь на острове не замирает. Если пройтись в это время по ночной пустынной дороге вдоль затихших до утра дайв-шопов и кафе, то невозможно отделаться от ощущения постоянного присутствия кого-то рядом, вызванного еле заметным шорохом. Это сизоватые крабы вылезают на поверхность из своих многочисленных нор, которыми буквально испещрена земля по обеим сторонам дороги. Скоро солнце начнет вставать из-за горизонта, и тогда маленькие юркие колибри прилетят к поилке, подвешенной кем-то из островитян на веранде своего дома. А когда чуть припечет, на подогретые камни начнут выползать важные игуаны. В лесах в глубине острова полно попугаев, которых тут часто держат в домах, и разноцветных бабочек, а в тёмной глубине пещер обитают летучие мыши.

Фантазии местного Гауди

Как на всяком уважающем себя острове, есть на Утиле и свое маленькое чудо — сказочно красивое местечко под названием «Нефритовый морской конек» («Jade Seahorse»), или по-местному — «Тританик» («Treetanic»), которое объединяет в себе гостиничные домики, бар, ресторанчик и необычно декорированный парк.

Это место было для меня настоящим открытием. Когда я переступил порог вроде бы ничем не примечательного владения с табличкой, то в тот же миг погрузился в мир причудливых гротов, мостиков и арок из бетона и винных бутылок, покрытых разноцветной мозаикой, выложенной из стеклянных шариков, эмалевых плиток, морских ракушек, кораллов и маленьких скульптур. Неудержимое буйство форм и разнообразие красок поражает даже взрослое сознание, а попав сюда ребенком, я наверняка бы подумал, что это самое роскошное место на земле. Среди этого великолепия можно ходить часами, то и дело натыкаясь на самые неожиданные предметы. Фантазия автора поистине не знает границ, и в качестве декоративных элементов здесь встречаются статуэтки Будды, старые фарфоровые блюдца, разбитые плафоны от ламп и электрические изоляторы.

Под стать антуражу оформлены и разноцветные деревянные гостиничные домики оригинальной архитектуры, каждый из которых имеет собственное название, например «Кама-сутра» или «Мона Лиза» («обезьянка Лиза» с испанского). «Тританик» открыт с утра до позднего вечера. Вечером в парке кипит ресторанная жизнь, а днем здесь почти никого нет, и можно неторопливо побродить между искрящимися на солнце скульптурами или посидеть в прохладной беседке с конической крышей, одновременно напоминающей изгибы китайской пагоды и колпак сказочного гнома. Самое приятное, что парк отнюдь не является музеем — здесь можно ходить и сидеть везде и трогать все вокруг, если аккуратно.

Этот причудливый стеклянный мир создал на Утиле художник Нэйл Келлер, которого называют местным Гауди и считают лучшим художником всего архипелага. Нэйл жил и работал учителем в школе искусств в Лос-Анджелесе, когда в начале 1990-х начал приезжать отдыхать на Утилу. В 1992 году он приобрел на острове дом и начал его обустройство. Художественные образы Нэйл черпал из поездок по Гватемале и Гондурасу, материалы для декораций привозил оттуда же или покупал на блошиных рынках, а также использовал поделки из стекла собственного изготовления. Художественные эксперименты Нэйла способствовали притоку туристов и развитию семейного бизнеса — в 1998 году здесь появился бар, затем ресторан и гостиничные номера, и постепенно его владение приобрело тот вид, которое имеет сейчас.

Как рассказали старожилы, этот же самобытный художник был причастен и к строительству большого разноцветного деревянного здания, стоящего на углу одной из главных улиц, — музея острова. Строительство музея уже закончено, однако он все ещё закрыт для посетителей. Видно, у острова ещё много секретов, которыми он не торопится делиться со своими гостями.